Съдържание:

Попаднахме в горящ огнен пръстен
Попаднахме в горящ огнен пръстен
Anonim

Осем приятели. Четири вулкана. Девет дни. Началник за самоуправляващ се ски алпинизъм.

МОИТЕ ПРИДЪТНИЦИ и аз седим рамо до рамо в снега в Camp Muir на планината Рение (кота 10, 188 фута), прегърбени над пластмасови чаши, съдържащи хладка паста от рехидратирана зеленчукова супа. Късна пролет е, когато се смята, че катеренето и карането на ски във Вашингтон и Каскадната верига на Орегон са най-добри, но през последните 48 часа алпийски буря обикаля горните флангове на Рение с безмилостността на индустриален пясъкоструйник. Това е Първа фаза на едноседмично ски-планинско пътуване, чиято цел е да събори четири от най-значимите вулкани на Каскадата – Маунтс Рение, Адамс, Худ и Сейнт Хелънс – в низходящ ред. Разбира се, това е амбициозна цел, но такава, която се надявахме, че е поне малко в рамките на нашите обхвати.

Екипажът: Жокей на екипа: отляво, Кейси Ванденоевър, Крис Кийс, Ерик Хансен, Ерик Хагерман, Кевин Федарко, Марк Перуци, Тим Невил и Ник Хейл, всички изглеждат леко шокирани на деветия ден след повече от 42, 000 вертикални фута катерене и ски
Екипажът: Жокей на екипа: отляво, Кейси Ванденоевър, Крис Кийс, Ерик Хансен, Ерик Хагерман, Кевин Федарко, Марк Перуци, Тим Невил и Ник Хейл, всички изглеждат леко шокирани на деветия ден след повече от 42, 000 вертикални фута катерене и ски
Блистери и багаж: отблизо и лично изглед на петата на Кий на третия ден (вляво) и частична извадка от всички глупости, които донесохме със себе си
Блистери и багаж: отблизо и лично изглед на петата на Кий на третия ден (вляво) и частична извадка от всички глупости, които донесохме със себе си
Защото е… къде? Дъг Ингерсол, в центъра, посочва срещата на върха на Рение с Хансен, Ванденоевър и Федарко отляво
Защото е… къде? Дъг Ингерсол, в центъра, посочва срещата на върха на Рение с Хансен, Ванденоевър и Федарко отляво
Преглед на три харизматични върха, които постигнахме (и един, който пропуснахме)
Преглед на три харизматични върха, които постигнахме (и един, който пропуснахме)
Осемнадесет фута и се издига
Осемнадесет фута и се издига

Осемнадесет фута и се издига

В момента обаче тази надежда намалява. Цяла пролет бълваше сняг и ние пристигнахме, за да открием Каскадите, покрити в дебела морска снежна покривка, която в най-добрия случай е нестабилна, а в най-лошия е направо смъртоносна. Преди 14 дни трима алпинисти на Рение бяха сериозно ранени от падащ лед. И по-късно същата сутрин 29-годишна жена се подхлъзна и падна на 2500 фута до смъртта си върху Худ. Допълнително усложняващо нещата е пълзящото осъзнаване, че ни липсват както уменията, така и знанията, необходими за изкачване на ледниците и технически терен, които разделят сегашния ни лагер от върха на Рение, 4, 222 фута над - недостатък, който е закован у дома от многословна авторитетна фигура, облечен в червен ски костюм от една част, когото започнахме да наричаме… Дъг.

38-годишният Дъг Ингерсол може да се похвали с вида постоянен тен, който бихте очаквали от икона за ски в беккънтри или професионален планински водач (и двете всъщност са той). Откакто се срещна с нас преди два дни в базата на Рение, Ingersoll усъвършенства ролята си на алфа мъжкар, като ни обсипва с анекдоти за неговата мъжественост в ски (през 1998 г. той участва в първото ски спускане на 4000-футов терен). на Rainier, наречен Mowich Face) и неговата сексуална сръчност (той веднъж спечели състезание на парти, като завиваше „единицата“си с тирбушон пред комисия от жени съдии, каскада, която той нарече „twist-a-peenie“). Точно сега обаче, Ингерсол се е отказал от ветрената си шашка и е възприел гравитацията с увиснала челюст на обесен съдия от Арканзас.

„Вижте, алпинизмът е свързан с набиране на лайна“, интонира той, застанал пред нас на снежното поле на Мюър. „Ако не сте набрали лайна си тук, вие се поставяте наистина ниско в хранителната верига. И в момента…” Тук Ингерсол спира и театрално повдига една от веждите си. „Честно казано, вие, момчета, сте почти в дъното на шибаната хранителна верига.

ДОСТАТЪЧНО Е ЛОШО да чувате подобно нещо от водач, на когото плащате, за да ви поддържа жив в планините, но връзката на Ingersoll с нашето начинание е много по-слаба: той основно се покани за забавление, предложение, което ние прие, мислейки, че неговите умения ще помогнат да компенсираме нашите слабости. Въпреки това оценката му е болезнено точна. Откакто напуснахме паркинга, близо 5 000 вертикални фута по-надолу, неопитността се върти около нас като въртележка.

В началото на пътеката открихме, че Майкъл Дартър, нашият фотограф на свободна практика, е забравил кожата си за катерене, грешка, която го принуди да опакова целия маршрут до Мюър. По-малко от два часа след изкачването, трима от нас, които не си бяха направили труда да счупят ски-планинските си обувки с напълно заредени опаковки (вижте „Прецакания“, страница 100), отчаяно кърпехме мехури с къртическа кожа. Нашата колективна липса на подготвеност стана най-ясна в Camp Muir, когато Ingersoll неофициално ни разпита за катерене на възли. Няколко от нас успяха да създадат добре изкована пеперуда, стандартен възел, използван за връзване в средата на въже, но всички ние се провалихме ужасно, когато ставаше дума за еднакво важни (и прости) възли като закачване на скилидки и въжета. Ако имаше момент, в който усетихме, че Ингерсол може да е властен егоист, заплашващ да поеме пътуването ни, също беше ясно защо имаме нужда от него. Можеше да върже въдицата с една ръка; Не можах да свържа едно с две.

Докато седях и слушах The Doug и се взирах в лепкавата си, бързо смразяваща вечеря, не можех да не си помисля, че това, което започна като класическо ски-планинско пътуване, се превръщаше в катастрофа. Групата беше станала лаконична, дори мрачно изчезнаха мъдростите и оребренията, които бяха стандартна храна през месеците на планиране и обучение, които ни доведоха тук. По-рано чух двама от моите спътници да говорят с приглушени тонове за спасяването и спускането с каяк в Орегон. Ние сме обречени, помислих си. Дори да се качим на върха на Рение, братската тъкан, която изплетохме заедно, се накъса. И тъй като и самото пътуване, и присъствието на Ingersoll в него бяха моя идея, вината е изцяло моя.

СЛЕД като прекарахме втората си вечер в Rainier, слушайки алпийската проповед на Дъг за важността на набиране на лайна, ние отложихме предложението си за издигане на върха с цял ден и се подложихме на „клиника за ледници“, в която Ingersoll предоставяше инструкции за счупване на котви за сняг, спасяване в пукнатини и протокол за аварийно въже. След това се отпуснахме за няколко часа почивка, като си изпълнихме серенади за сън с някои забележително смели концерти за газене в палатката, с любезното съдействие на рехидратираната зеленчукова супа.

В полунощ станахме, вързахме се в два отбора от по пет човека и се проправихме през мразовия мрак покрай основата на Гибралтарската скала, десет фара, поклащащи се под големите черни скали. Нашият маршрут за върха, Ingraham Direct, ще ни отведе точно през средата на ледника Ingraham. Препънахме се в откритата вулканична скала, с искри на дебелите, и изорахме пътя си към основата на Ingraham Headwall, чийто силует беше очертан от гъста ивица от звезди.

Ингерсол, начело на екипа на водещите въжета, тръгна смело нагоре по стръмното поле, което изискваше да използваме предните си точки за покупка, след което ни поведе през ръба в лабиринт от извисяващи се ледени блокове - червата на ледника. Придвижването през ледения лабиринт в тъмното беше опасно, че бизнес коридорите ще се затворят; снежните мостове бяха крехки. В един момент Перуци пристъпи през кора от сняг, покриваща пукнатина, и се гмурна до кръста си, с крака, висящи в пространството. - Трябва да бъдеш по-внимателен! - смъмри се Ингерсол.

Бях изкачил Рение за първи път през 1998 г. и не бях забравил какво е усещането на последните 1000 фута. Боли - безкрайно, горчиво предразсъмване се плъзга нагоре по 30-градусова ледена рампа, по време на която сте блъскани от вятъра, изтощени, дехидратирани и изтръпващи от надморската височина. Пет стъпки. Почивка. Още пет стъпки. Почивка. Повтаряйте рекламата на гадене. И тогава, почти изведнъж, вие сте там, закачени покрай камъните, които граничат с калдерата на върха на Рение. Пристигнахме малко след 6 часа сутринта и останахме достатъчно дълго, за да могат Кийс и Хансен да се преместят до противоположния край на калдерата, за да могат да кацнат на най-високата точка на Рение, на около 200 фута над, където останалите от изтощението бяхме паднали. За останалата част от пътуването те самонадеяно се обявиха като единствените двама „официални попътници на върха“.

По време на спускането ни спряхме за почивка в Ingraham Flats, излежавайки се под жаркото късно сутрин, за да хапнем сирене. Обратно в Мюир, когато разбихме лагера и закачахме ските и дъските, за да се спуснем на последните 5000 фута – брутална задача, предвид напредналото ни състояние на умора – осъзнахме, че сме напълно без вода и благодарение на удълженото ни остана в Мюир, нямаше гориво за топене на снега. Обмисляхме този проблем, когато турист се материализира, държейки две пластмасови кани за галона с вода. „Вдигам ги, защото допълнителното тегло е добра тренировка“, каза той. „Просто щях да ги излея. Изглеждате така, сякаш може да ги искате."

Някой (сигурен съм, че бях аз) издаде шум някъде между смях и ридание.

ДОКАТО ЗАРЕДИХМЕ нашите съоръжения на паркинга в основата на Рение, Ингерсол ни подкани да го последваме на север до планината Бейкър, където той великодушно предложи да ни води нагоре в планината и да ни покаже едни от най-добрите ски на ледника на северозапад. В един момент по време на нашето ски спускане по снежното поле Муир обаче странно усещане беше обзело всеки от нас. Отчасти се дължеше на еуфорията, която изпитахме при почти безупречното 14-часово двупосочно пътуване, което току-що завършихме с помощта на Дъг, но мисля, че имаше още повече общо с подновената колективна решимост, подхранвана от това, което и двамата спечелихме и се отказах от Рение, за да се свържем отново с първоначалния си план. Бяхме загубили два дни, така че трябваше да изрежем Mount Hood, най-малко примамливата от нашите цели на Огнения пръстен (най-директният му маршрут за върха включва изкачване през ски курорта Timberline). Но ако провалим ход, пак бихме могли да вземем два от трите оставащи върха сами. Ръкувахме се с Ingersoll и му благодарихме искрено за всичко, което направи. И тогава потеглихме на юг за Адамс.

НА 12, 307 FEET, връх Адамс е по-малък гигант от Рение, но все пак е страхотен – елегантен масив с обсипани с ели хълмове и заснежени рамене, който мнозина смятат за най-красивия връх в целия северозапад на Тихия океан. Отчасти поради ограничения ни във времето, ние планирахме да лагеруваме на пътеката и върха на Колд Спрингс с едно, наказващо 6 700-футово изтласкване нагоре по Южния хребет – маршрут, който не изисква въжета или защитни съоръжения, различни от ледени брадви и дести. Ако имаме късмет с времето, щяхме да можем да караме ски направо от върха и да правим завои по целия път обратно до лагера. Изкачването на върха на Рение може да е било вътрешно интензивно, но що се отнася до нас, не може да удържи свещ за възторг от свързващите завои през девствения сняг на Адамс.

Събудихме се доста преди зазоряване и започнахме ритмична атака върху поредица от широки, стръмни снежни полета по южното ребро на планината, подтикнати от стягащото осъзнаване, че вече сме сами. Девет часа по-късно изкачихме върха на втория ни връх и в едно от онези благодатни действия, които природата понякога ни позволява, бяхме посрещнати от гледка, която беше поразителна дори по стандартите на Каскадите: Там, намигвайки ни на 80 мили на север, чиито сини ледници блещукаха в кристалния въздух, беше Рение. На юг, точно през дефилето на река Колумбия, се издигаше острият шпил на Худ. И на 50 мили на запад, разрушеният купол на Сейнт Хелънс. Няколко минути гледахме мълчаливо, докато чакахме Хагерман, който беше спрял и почти се отказа от умора. Когато най-накрая пристигна, той унищожи деликатния и красив момент, като грабна ски щеката си и заобиколи върха с достатъчно ярост, за да създаде малък облак от снежни кристали. „Бях те, кучи сине! Вземете това и това и това!”

Излязохме от върха със ските и дъските си, пробивахме 400 фута ледени ръбове със саструги, докато стигнахме до 700-футова 40-градусова рампа, която води от фалшивия връх на Адамс надолу до широко плато, наречено Lunch Counter. Беше следобед, снегът по рампата беше мек и постоянен, така че ръбовете ни се залепиха лесно, почти автоматично, и след това се нарязаха на маслени дъги. Няколко от нас са карали ски по големи планини преди, но никой никога не е изпитвал нещо подобно - брилянтният летен следобед, ските и дъските, съскащи под нас, невероятното усещане да се потопим в това състояние на неуловим поток, в което тялото и ума се движат в ритъма на синхронна, елементарна вътрешна вибрация. „Е“, обяви Кийс, докато пристигнахме в лагера около 17:00 часа, завършвайки 12-часов маратон, „бих казал, че това беше най-добрият ден, който някога съм прекарал в планините.“

Беше вълнуващо как импулсът на карането на множество върхове сякаш нараства, отколкото намалява: на следващата сутрин разбихме лагера, излязохме, натоварихме камионите си и се отправихме направо към планината Сейнт Хелънс, която предлага дълга (4500 вертикални фута)) нетехническо ходене и каране на ски, които са толкова вкусни, колкото това на Адамс. Пристигнахме с чувството, че стреляме по всички цилиндри и проявяваме почти ингерсолиански елан - мислене, което беше нанесен груб удар, когато настигнахме отряд от десетгодишни момичета скаути, които весело прескачаха маршрута, който щяхме да избрани. Стигнахме до ръба за бързи три часа и половина, завършвайки нашата ревизирана цел: три пика за една седмица. Не е твърде изтъркан. Гъста мъгла се търкаляше под нас и изглеждаше, че се издига, така че не се забавлявахме. Щракнахме в екипировката си и се спуснахме надолу по поръсения с пепел сняг. Докато минахме покрай момичетата скаути, които стреляха по горния хребет с темпове на морската пехота, някой извика, за да попита дали вече са направили Адамс или Рение. За щастие на всички нас, може би отговорът им се изгуби в мъглата.

НИЕ КЕШИРАхме последната ни вечер на остров Бейнбридж, североизточно от Сиатъл, където семейството на Ерик Хансен има къща на плажа. Докато карахме трите часа до мястото, разбрах, че това, дори повече от катеренето и карането на ски, ще бъде моментът, в който най-много ще се насладя - шевът между развръзката на едно приключение и студения шок от повторното влизане в живота ви, когато тялото ви все още вибрира от физическите предизвикателства по начин, който ви кара да се чувствате обновени, разширени. Същата вечер скубахме и излюквахме стриди от залива до вилата. Скарахме пържоли от сьомга и сготвихме огромен съд с паста. Отпушихме бутилки вино. Изпихме три каси бира Rainier. И скоро идеите за други възможни пътувания се провалиха: нещо в Патагония, може би, или планината Брукс на Аляска, или може би пътуване с кану в пустинята през Северозападните територии. Докато разговорът се завихря и се завъртя, аз се измъкнах и слязох до пристана, където се взрях в звездите и размишлявах върху баланса на рисковете, разочарованията и наградите на пътуването. Беше ли успех? Дали си струваше усилията? Погледнах към къщата и получих отговора си. През прозореца на кухнята виждах приятелите си да седят на масата за хранене, да се смеят и да вдигат чашите си във въздуха, и осъзнах какво правят. Те поднасяха тост за следващото ни самостоятелно приключение.

Върнах се до вилата, за да разбера какво ще бъде.

1 връх Рение

ВИСОТА: 14, 410 фута

Време в планината: Четири дни (отне 14 часа за изкачване от Camp Muir до върха и след това слизане до паркинга Paradise).

Маршрут на върха: От Camp Muir поехме по Ingraham Direct (алтернатива на стандартния маршрут до Disappointment Cleaver).

2 връх Адамс

ВИСОТА: 12 307 фута

Време в планината: 24 часа

Маршрут на върха: Южното ребро от пътеката на Колд Спрингс, където лагерувахме

3 Планината Сейнт Хелънс

ВИСОТА: 8 366 фута

Време в планината: 18 часа

Маршрут на върха: Monitor Ridge от нашия лагер в Climbers’ Bivouac.

4 Монтаж на качулка

ВИСОТА: 11, 235 фута

Следващият път

The Lowdown Огненият пръстен

ПРОДЪЛЖИНА НА ПЪТУВАНЕ: Девет дни

КОГА ДА ИДВАТЕ: Края на май до началото на юли

ИЗИСКВАНО НИВО НА ФИТНЕС: Високо

МИНИМАЛНО ВРЕМЕ ЗА ПОДГОТОВКА: Три месеца

НЕОБХОДИМИ УМЕНИЯ: Голям планински ски или сноуборд, раница, зимен къмпинг, нетехнически степени II и III, катерене по сняг и лед

* Целта

За изкачване и каране на четири от най-значимите върхове в Каскадите в рамките на една седмица: Mount Rainier (14 410 фута), Mount Adams (12 307 фута), Mount Hood (11 235 фута) и Mount St. Хелънс (8 366 фута). В нашия случай не успяхме да свалим Худ; но останалите три върха предлагат пътуване до ледник, значително нетехническо катерене и 17 000 вертикални фута глис.

* Изисквания за умения (планинарство)

Всички маршрути до върха на Рение изискват пътуване с въже. Вижте страница 104 за контролен списък с необходимите умения и справочник с училища, където можете да ги придобиете и усъвършенствате.

* Изисквания за умения (ски/сноуборд)

Царевичният сняг е сняг-герой: омекотен от топлите пролетни дни, той дава на средно напредналия скиор увереността да се спуска по експертен терен. Но студените фронтове и вятърът могат незабавно да превърнат царевицата обратно в лед или по-лошо, или крехки саструги (помислете за счупено стъкло до глезена), или чаши за слънце (лед с повече трапчинки от бюлетина в окръг Палм Бийч). Опитайте това пътуване само ако ви е удобно да карате ски или се качвате на всички писти при всякакви условия във всяка голяма ски зона.

* Изисквания за фитнес

Това е строг излет. Рение е четиринадесет човек на морското ниво, така че, за разлика от Колорадо, където може да се изкачите само на 5000 фута от върха на пътеката до върха, тук ще изкачите цели 9000. Издърпвайки всичките четири вулкана - или дори само три- в едноседмично избутване изисква сериозен подход към фитнеса (и доста късмет). Вижте “Включване” на страница 104 за конкретна информация за обучение.

* Изисквания към екипировката

Това пътуване е изключително интензивно с екипировка. За изчерпателен списък на оборудването за алпинизъм и ски, вижте „Ходата е за туристи“, страница 107, или www.outsideonline.com.

* За вас ли е?

Това е амбициозно, но класическо северноамериканско ски-планинско пътуване. Ще ти разбие задника и ще изпразни портфейла ти; но за разлика от пътуване с търговско ръководство (от което всъщност няма такива за очертания тук план с четири пика), вие ще се върнете с екипировката, уменията и партньорствата, които ще ви позволят да го направите отново.

Щетата

Наземен транспорт

$2, 130.59

Наем на два джипа, газ, паркинг, тол такси

Самолетни билети

$1, 920.00

Осем двупосочен билета, Санта Фе до Сиатъл

Храна

$1, 017.04

Макаронени изделия, мляно месо, пресни зеленчуци, лиофилизирани ястия, зърнени храни, енергийни блокчета, микс от напитки на прах, Gu и три кутии бира Rainier

Разрешителни

$275.00

Разрешения за катерене за Рение, Адамс и Сейнт Хелънс

Специализирана екипировка

$2, 172.17

Лавинни приемопредаватели, въже, перлон, карабинери, сбруи за катерене, каски

Обща цена на човек:

$939.35

Забележка: Тази цифра не включва комплекти за ски или сноуборд, облекло, раници или палатки.

КОГАТО ЧОВЕКЪТ зад бюрото на станцията Paradise Ranger на Маунт Рейниър попита колко „сини чанти“искате да опаковате в планината със себе си, вземете съвета ни и се отклонете от изобилието. Самозапечатващите се, тежкотоварни пластмасови чували са ключът към поддържането на най-популярните маршрути на Rainier относително свободни от човешки отпадъци.(Ако смятате, че това не е голяма работа, помислете за следното: Миналата година преносимите тоалетни в двата високи лагера на Rainier, Muir и Schurman, натрупаха 15 600 паунда екскременти - всяка унция от които трябваше да бъде изхвърлена с хеликоптер от планина.) Синият багаж обаче е само част от ангажимента, който трябва да поемете за ски алпинизма с минимално въздействие. Ето няколко други точки, които трябва да имате предвид:

* Яжте това, което готвите; опаковайте това, което не правите. Безсмислено е, но трябва да го кажем: изхвърлете всички боклуци, дори и боклука, който не е ваш. И не забравяйте, че заравянето на боклука в снега или хвърлянето му в пукнатина не е приемливо средство за изхвърляне.

* Когато къмпингувате по маршрути с голям трафик на популярни върхове като Rainier или McKinley, бъдете внимателни и оставете снежните си структури да стоят за следващото парти. В по-отдалечени райони ги съборете, за да скриете следите си.

* На тесни биваци, където снегът е оскъден, избягвайте няколкото чисти петна прах, когато дойде време за пикаене. В противен случай замърсявате водоснабдяването за вас и всички останали.

Ресурси

Преди двадесет години пътеводителите за ски-алпинизъм почти не съществуваха. Сега всеки е или автор, или читател. По-долу списък с нашите любими.

Специфични насоки за местоположение:

СЕВЕРНА АМЕРИКА

Див сняг: 54 класически спускания по ски и сноуборд в Северна Америка, от Луис Доусън.

СКАЛИТЕ

The Chuting Gallery, от Андрю Маклийн

Ски Teton: История и ръководство за веригата Teton, Уайоминг, от Томас Туриано

* Wasatch Tours, от Дейвид Ханском и Алексис Келнър

Ръководство на Доусън за четиринадесетте от Колорадо, от Луис Доусън

ЗАПАДНОТО БРЕЖЕЕ

* Беккънтри ски Cascades на Вашингтон, от Rainier Burgdorfer

Изследване на крайбрежните планини на ски, от Джон Болдуин

Каскадно алпийско ръководство: том I, II и III, от Фред Беки

Беккънтри ски High Sierra на Калифорния, от Джон Мойние

НОВА АНГЛИЯ

Беккънтри ски приключения: класически ски и сноуборд турове в Мейн и Ню Хемпшир, от Дейвид Гудман

* Класически беккънтри ски: Ръководство за най-добрите ски турове в Нова Англия, от Дейвид Гудман

* Северен Адирондак Ски обиколки на Ню Йорк, от Тони Гудуин

Общи справочници:

Наистина готината книга за ски на Алън и Майк: Умения за пътуване и къмпинг за зимна среда, от Алън О’Банън и Майк Клеланд

Беккънтри скиор: Вашето пълно ръководство за ски туризъм, от Жан Вивес

Backcountry Avalanche Awareness, от Брус Джеймисън

Ски със свободна пета, от Пол Паркър

Rock & Ice Gear, оборудване за вертикалния свят, от Clyde Soles

* Изчерпано от печат

Препоръчано: