Търсенето на Златното Дорадо
Търсенето на Златното Дорадо
Anonim

Години наред Боб Шакочис беше обсебен от риба, бойното златно дорадо на Южна Америка. Но когато последва тази мечта до аржентинския Iberá Marsh, той откри, че не е единственият с визия, която може да го повлече.

Всеки от нас има своите мечти и ако те изобщо трябва да означават нещо, дръжте се здраво и не ги пускайте. Можете да мечтаете за любов, пари или слава или нещо много по-велико от риба, но ако риба плува във въображението ви и никога не изплува, тя ще прерасне в мания и манията може да ви завлече навсякъде, до метафизичните висоти или надолу в кошмар за разбиване на задници и търсенето на моята мечтана риба - дорадо на Южна Америка - изглежда тече в двете посоки.

Но те карат да страдаш, хомбре. Подобно на жената, в която наистина се влюбваш, те винаги те държат на ръба. Да си призная, харесвам трудната риба.

Авторът със своя ценен улов
Авторът със своя ценен улов
Влажните зони на Ибера
Влажните зони на Ибера
ноел полак парана делта
ноел полак парана делта
детска делта
детска делта
вечеря в хижата pira
вечеря в хижата pira
пира басейн
пира басейн

Край басейна в Пира.

Разбира се, мечтата никога не е само за риба, но и за място, непознат пейзаж и неговото местообитание на активни чудеса, населени от същества, надвиснали около първичните ръбове на нашето цивилизовано аз. Място като прародината на индианците гуарани в изворите на Рио Парана, близо до мястото, където се събират Аржентина, Бразилия и Парагвай. На езика гуарани pira означава „риба“, а тази риба, легендарното дорадо, се нарича пираджу, афиксът означава „жълт“. В сънищата ми пираджу се издига до небето от водния си подземен свят, парче шрапнел от потопено слънце, като злато, което археологът може да намери в гробницата на крал на инките.

След години на несподелена дорадо похот, миналата пролет хванах мечтата за хрилете и най-накрая потеглих към Южното полукълбо. Бих се свързал с водач, известен в цял свят като краля на дорадо, Ноел Полак, най-добрият човек, свързан с рибата и нейните географски ширини, гарантът на мечтата и вашето вмъкване в нейните дълбини. Шест месеца по-рано планирахме да се срещнем в Боливия на място, открито от Полак, станало известно като дорадо нирвана, но не успяхме да се справим с това пътуване по причини, които ще разгледам след малко. Вместо това сега се свързвахме в края на това, което би трябвало да бъде сезонът на хубавото време, някъде във влажните зони на Ибера в Аржентина – област, почти седем пъти по-голяма от Евърглейдс във Флорида, – въпреки че спецификата на срещата ни не ми беше съвсем ясна. Качвай се на самолет, намери ме. Ноел често беше в храсталака, навън на водата, а комуникациите ни бяха в последния момент, логистиката беше решена по начин, който беше твърде прохладен и кавалерски.

Но така действат мечтите - хвърляте се в тяхното заклинание и очаквате, че всичко ще се получи. Това, което наистина трябва да очаквате обаче, е голяма вероятност такъв неумерен оптимизъм да бъде изпитан на тежко изпитание.

СЛЕД ДНЕВЕН полет от Маями кацам след мръкване в Буенос Айрес и се регистрирам в Hub Porteño след полунощ. Никой в хотела не е чувал за моята крайна дестинация, Мерцедес, Кориентес. Всъщност дори плакатът на гишето за билети на летището на следващата сутрин не го идентифицира в манифеста на полета. При първата ни междинна спирка всички слизат от кораба, освен аз и един китайски бизнесмен, и час по-късно се спускаме в разбития от времето колониален град Мерцедес, което вероятно е като да летим в Чикен Нек, Луизиана, през 1955 г. Слизайки, виждам къдрици, змии и каптажи с кална вода навсякъде, наситен пейзаж, буйстващ риболов и си представям стаи от дорадо, патрулиращи по наводненията на пампасите като мародерски тигри, поглъщащи зайци и агнета.

Някой на име Рикардо дойде да ме вземе с инкрустирания с кал пикап. Здравейте, казвам, как се казва кал на испански? Баро. Караме през сънливи улици до магистрала с две ленти и след това по дълбоко разбита черна писта, повърхността й се стопи до смазка. Мучо баро, казвам на Рикардо, който се бори силно с волана. Твърде много дъжд, нали? Да, той кима. Риболовът е засегнат, нали? Малко, казва Рикардо. Минаваме през безкрайни равни ранчо, малки реки, набъбнали от наводнения, пасища, обляни с вода, овце и говеда се тълпят по високите места. Облаците се въртят над главите ни, изглеждат все по-заплашителни, камионът се плъзга навътре и излиза от коловозите, докато накрая се пързаляме настрани от пътното платно, дълбоко до ос в склона.

Вече е следобед, когато сърфираме с кал до Pirá Lodge. Pirá е първата петзвездна хижа, посветена изключително на риболова на дорадо, построена през 2000 г. от екип, наречен Nervous Waters. Комплексът е тихо приветлив, занижен рай за един процент, въпреки че ме сложи в леглото в картонена кутия, колкото и да ме интересува - идеята ми за привилегия е ограничена до кацане на свирепост с перки.

От първоначалния екип от горещи водачи в Пира, само един беше аржентинец, полудяло от риба хлапе от столицата на име Ноел Полак, самоопределящ се „роден рибар“, който изглежда като повечето от жилавите скални катерачи, които познавам. През 1987 г., когато е на 13, Ноел решава, че е любител на рибата и се обучава да лови риболов с мухи, практикувайки на езеро в градски парк. На 21 напуска университета, за да стане професионален спортен риболовец. За него това не беше решение, беше отвъд интелигентността, беше призвание, като да влезеш в свещеничеството с блатове.

Започва да дава уроци по мухарски риболов на приятели и да пише статии за риболов за списание Aventura. Тогава най-големият аржентински вестник La Nación го помоли да напише колона на две седмици. Но след две години в ритъма, на Полак му писна от всичко това, писна му – всъщност, писна му да го редактират – и той се оттегли от работата. Вместо да купи кола със спестяванията си, той купи скиф и започна да ги води в близката делта на Парана, на 45 минути от центъра на Буенос Айрес. Тогава се появи Pirá Lodge. Той ръководеше в Пира в продължение на десет сезона; на третия той е повишен в главен водач, като в крайна сметка управлява мястото. След това през 2006 г. той предприема извънсезонно пътуване до Боливия, където ще се сблъска както със слава, така и с предателство.

НОЕЛ МЕ ОТВЕДИ директно до пристана за лодки, където двойката скифове на хижата Hell's Bay са вързани върху канал от бърза вода с цвят на карамел, осигуряваща достъп до блатата и лагуните и изворите на Рио Кориенте, приток на Парана. И Парана, и Рио Уругвай по-далеч на изток в крайна сметка се сливат на север от Буенос Айрес, за да образуват Рио де ла Плата, най-широката река в света.

Стоейки на подсъдимата скамейка, дори новодошъл може да види, че условията тук не са нормални. Каналът е прелял от бреговете си, потапяйки долните стволове на върбовите дървета, изпращайки вода нагоре по тревните площи на хижата. Два дни по-рано система с ниско налягане над басейна на Амазонка се спусна в Аржентина и падна 20 инча дъжд за 48 часа, което доведе до най-тежкото наводнение от десет години. За да не се възпира, Ноел лови пороя с последния си упорит клиент Джими Картър, който беше напуснал хижата същата сутрин, за да изсъхне в BA.

Моят момент на истината вече настъпи. Аз съм агностик, неизвиняващ се филистер, на една децентрала от риболова с динамит. Ноел поставя разкошната си бамбукова пръчка за мухи в ръцете ми, иска да почувствам майсторството му, иска да го обичам, иска да види какво мога да направя, но може и да е девет футово парче арматура в моята непохватна хватка, и така му показвам колко неблагоприятен може да бъде един иначе компетентен човек, събличайки въжето като немощна маймуна, надигайки гипса ми нагоре и нагоре, докато не падне неефективно по средата на канала. Тъй като той има преподаването, залегнало в личността му, Ноел изглежда смята, че може да ми помогне да преодолея недостатъците си и вероятно би могъл, но има твърде малко време и нямам намерение да го прекарвам, чувствайки се разочарован и тъп. „Никой, който учи, никога не трябва да се чувства глупав“, казва Ноел, опитвайки се да ме утеши, но честно казано, прецака го. Веднъж изкуството е встрани. Не искам да уча, искам да ловя риба и знам как да боравя със спининга си.

Ноел, за разлика от повечето мухари, които познавам, е непринуден и толерантен човек. Той запазва самообладание пред лицето на моето богохулство и отиваме на риболов.

НИЕ ВЪРХУВАМЕ по езотеричния лабиринт от пътеки през блатата, каналите не по-широки от крайградски тротоар. Ноел управлява лодката като шофьор на мотокрос с пълна газ, слаломира през серпентин потоци, прави завои, прелитайки напред през малки лагуни в привидно плътни стени от растителност, ресите на тръстиката размахват лицето ми.

След 20 минути блатата се отварят в по-голяма вода, осигурявайки по-ясна картина защо аржентинците наричат този регион Месопотамия, земята между реките. Хоризонтите са облицовани с дървета, но тук навън огромни купчини плаващи острови, съставени от тръстика и техните коренови системи, определят екосистемата. Когато водата става по-дълбока и широка колкото футболно игрище, конете изведнъж са навсякъде в потока, измивани от обхвата си. Виждат се само главите им, ноздрите им се разшириха в червено, преследвани от мургави гаучо в пироги, които се опитват да ги връщат обратно към terra firma. По-нататък, където блатата се захващат отново при изворите на Кориенте, Ноел прекъсва двигателя и се изкачва на върха на платформата за въртене, закрепена с болтове на кърмата, и ние се понасяме, като Ел Маестро ми вика съвети и мъдрост, застанал в носа.

За да ловите дорадо е необходима свръхточност на морски снайперист, всяко замятане по необходимост е око или сте сред растителността. Разбира се, като стрелец Ноел използва еквивалента на лък и стрела, а аз стрелям с пушка. Мантрата му е упорита, но нежна- Хвърлете тази пушка, хвърлете в този вход, хвърлете при това сливане. След десетки безплодни замятания си мисля, добре, нека направим още десетки. Онзи старец Джими Картър подскачаше тук в силен дъжд в продължение на два дни и караше осем дорадо.

Опитайте там, казва Ноел, сочейки към вихрова линия, където канал излиза от тръстиките към главния ток. Kaboom е шумът, който не чувате, но усещате, когато удари дорадо, и следващото нещо, което знаете, че звярът е във въздуха, твърдо злато, яростно разбиване на живот, и следващото нещо, което знаете след това, е сбогом, сбогом, няма го и вие сте въведени в Залата на ликуващата болка, която е риболов на дорадо. Рибата тръгва от водата с кука в костните си челюсти и бръснати зъби и когато се върне надолу след трисекунден танц, е напълно свободна и вие кървите вътрешно, изпитвайки някаква чиста форма на поражение.

„Ако обичате риболова, ще се влюбите в тази риба“, заявява Ноел. - Но те те карат да страдаш, приятелю. Подобно на жената, в която наистина се влюбваш, те винаги те държат на ръба. Признавам си, харесвам трудната риба.” Със залеза на слънцето предизвиквам втора риба в небето и също я губя.

НА ЗАКУСКА Ноел се шегува, че днес ще носи щастливата си шапка: „Тази, която носех, когато открих това място в Боливия“, но отново Боливия не се оказа толкова добре. Излитаме в лодката надолу по канала в блатата, но наводненията вече са безпрецедентни; приливът му е разделил огромни платформи от растителност, разчупвайки плаващи острови и заглушавайки нови. Най-накрая изравяме пътя си към Кориенте и щека и дрейфираме ръбовете, като и двамата ловихме три часа. Нищо. Опитваме всяка възможна комбинация от структури и дълбочини. Нада. мамка му. Ноел никога не е виждал тези води като тази. Парана - четири часа път с кола на север - ще бъде по-добре, обещава той. Отводняването е различно, крайбрежната геология е по-малко податлива на отмиване тук, в блатата. Връщаме се към хижата, стягаме багажа и тръгваме на път.

Риболовните водачи са в много отношения най-невинните хора в света, винаги вярващи в най-доброто, вярващи в следващия актьорски състав, нов шанс, прегръщащи вид естетика и идеализъм, които най-силно се срещат в природата. Особено мухарите са обезпокоени от кретинския манталитет, неспособни да разберат определен вид мързел и определен тип алчност.

Ноел и аз отиваме в Парана, защото не можем да отидем в Боливия, където той и неговите инвеститори построиха онова, което се превърна в легендарен лагер дорадо, Цимане Лодж, горе в подножието на джунглата на източния фланг на Андите. Дни на разходка из джунглата, дни на скапан риболов, след това полет в самолет с храсталаци и още дни, когато индианците с лък и стрели са гребали нагоре по реката в кану-землянка, докато накрая мътната вода се изчисти, въздухът се проясни, реката беше красиво и Ноел изживя най-невероятния ден на риболов на дорадо в живота си. Всички те бяха великани и идваха при него един след друг. „Почти искам да плача, като си спомня това“, ми казва той.

Три години откритие и разработка, три години приказно успешни операции и след това парите изчезнаха, всички печалби - дори заплатите на персонала - изчезнаха в червея. Ноел не иска да издава подробности, но е достатъчно да кажем, че най-големият му успех беше и най-голямото му ритане на дупе, модел, който изглежда близък до същността на съществуването, стил дорадо. Обратно в Буенос Айрес, той дори не можеше да се вдигне от леглото си месеци наред. Но той беше напуснал Nervous Waters, екипажите на Pirá Lodge и по негово мнение екипът за риболов номер едно в света, в добри отношения и когато депресията му изчезна, Ноел и Nervous Waters измислиха схема за ново партньорство, изградено около еднодневни екскурзии dorado trifecta от Буенос Айрес до делтата, бъдеща хижа другаде в Южна Америка и първата операция дорадо в горното течение на Парана. Това ново място, наречено Alto Paraná Lodge, базирано на 100 000 акра естанция на име Сан Гара, ще отвори за бизнес през октомври.

Това е досадно шофиране на север през равнинната местност от Пира до естанция, където пристигаме дълго след мръкване и срещаме Кристиан, сина на собственика, и двама от приятелите на Ноел – Мариано и Алехандро. Красиви момчета - те имат лодки, ние нямаме. Хранят ни говеждо месо с гарнитури с повече говеждо месо и ни показват в строги стаи в нещо, което изглежда като преустроена казарма за местните гаучо – естансията разполага с 3500 глави добитък и 300 коня. На сутринта се събуждам от бунт от неприятни папагали, които обитават стотици короните на палмите, скупчени в края на верандата. Четиримата се стискаме в пикапа на Мариано и теглим лодката му към реката, на около пет мили надолу по наводнени чакълести пътища. Реи прекосяват пътя, лисиците, огромните, но рядко срещани блатисти елени, известни като ciervo de los pantanos, излязоха на по-високо място. Горна Парана е била жертва на същата метеорологична система - 20 инча дъжд, реката се издига на три фута от нормалните си брегове. Всъщност, колкото и лошо да е блатото Ибера, Парана е по-лошо.

Реката е обширна, на километри, Парагвай там някъде на източния бряг, отделен от нас от архипелаг от острови по средното течение, покрити с непроходима джунгла. Водата е с цвят на dulce de leche, разбита от постоянен бриз. Ние се отдалечаваме до познати места, до непознати места, разузнаваме и ловим риба и ревем отново, всички познати открити пясъчни ивици и плажове сега под вода от потопа.

В рамките на един час имам първото си дорадо, но е с размер, четири или може би пет килограма, а след това губя второ, по-голямо. Завъртам лъжица от носа и Алехандро бързо сваля лента от кърмата, губейки риба след риба. Когато Ноел заема неговото място, историята е почти същата, въпреки че той кара половин дузина пита пита, по-малка риба с толкова битка, колкото дорадо, използвайки сухи мухи. След няколко часа щастливо разочарование се отправяме към островите и техните здрави стени от джунгла, първата линия от дървета и храсти полупотопени, бреговата линия, изваяна с мини заливчета и обрасли заливи и пролуки и извиващи се водовъртежи. Би било невъзможно да се измъкна от лодката, но за съжаление намирам начин, коленичил на носа, за да прибера мухата на Ноел, заплетена в клон, точно извън моя обсег, и падам на бавен каданс в шибаната вода. Намирам се само на три фута от брега, но нямам дъно за докосване и плувам до кърмата на скифа и ме изтеглят обратно на борда от моите широко отворени приятели. При потапяне е достатъчно приятно, но с 12-футови каймани и сом с размер на камион по цялата река, не искам да се връщам във водата тук.

РИБОЛОВЪТ е изтощителен. Ние хвърляме от около 80 фута от брега в малки джобове между листата, под листата, заедно с паданията, най-трудните кадри, които можете да си представите. Всички сме опитни стрелци, но никой не е достатъчно перфектен на вятъра, за да стои извън клоните. По-нататък в джунглата можем да чуем зловещия тътен на колонии от маймуни, гласът им като прасета, не писък, а тихо, упорито колективно грухтене. Ноел отново вдига въдицата си и сега трима ловим риба, перфектно синхронизирани, замятанията ни се приземяват в рамките на един ярд един от друг в отделни джобове по брега в същия момент и се случва нещо прекрасно. “Тройно!” - вика Алехандро на волана. Три дорадо едновременно изригват във въздуха, изглеждайки като джакпот на слот машина във Вегас, след което се връщат в течението, изчезват, и трите.

Тази нощ двама от водачите на Pirá Lodge, Августин и Оливър, пристигат от юг, за да се присъединят към нас на Парана. На сутринта, докато речна видра се весели в плитчините, ние се отдалечаваме с две лодки към островите. Уплашен съм от вятъра и бурната, мръсна вода и питам Ноел колко силно мисли, че духа - петнадесет възела? Двадесет? Това не е скалата, която използвам, казва Ноел. Моята скала е перфектна, хубава, скапана, ужасна. Това е между Shitty и Awful.

Но денят има своята груба магия, поне прозорец към магията. Августин, в лодката на Мариано, приземява 12-килограмов къс от това, което едно американско списание нарече „гаучо злато“и при изстрел на убиец между две свалени дървета ме удари мълния, така да се каже. Ударът е незабавен, наносекунда след като моята водолазна тапа удари повърхността и като ракета Polaris, изстреляна от подводница, нагоре идва дорадо, 15 паунда, скачащ във въздуха над главите ни. Подобно на косатките, дорадо ще скочи от водата на сушата на цял ярд, за да преследва плячката си - в случая на дорадо, сабало, паникьосана риба-примамка. Някъде в поредицата усещам освобождаването на куката и рибата отново е свободна, но, честно казано, това едва ли има значение, Ноел и Алехандро крякат и ще говорят за тази риба с тръпка в гласовете си през следващите два дни- О, човече, тази риба - защото беше огромна и великолепна и за момент беше наша. Когато двете лодки се събират отново, Августин ни казва, че Оливър е прекарал деня в „сечене на гората“, което означава, че е бил с инч или два твърде далеч във всичките си замятания, но поне не е плувал. Ноел и Алехандро му разказват за чудовището, което закачих и загубих. „И тогава“, ми казва Оливър, англичанин, „ти остана с мислите си“. Но в главата ми нямаше мисъл. Останах само с разбито сърце. И все пак, за да притежаваш рибата за няколко секунди, да я видиш във въздуха, окачена между резултатите, трябва да е достатъчно.

La vida es sueño, латинците казват, че животът е сън. Мисля за Ноел и неговата борба в Боливия. Този път не е рибата, а нещо много, много по-голямо и остава във въздуха нещо, което изглежда като вечност, но всъщност са само три години и когато падне обратно във водата, я няма, отдръпна се обратно към съня, мислехте, че го имате, но никога не сте го направили и слизането му е форма на горчиво опустошение. Понякога можете да хванете големия, но резултатът е патос и трагедия. И можете да загубите голямото и въпреки това то продължава и остава, триумфална визия, нещо, което да пренесете напред отвъд мечтата. Тук има яснота - тези рибари, тези прекрасни мъже, разпространението и течението на голяма вода, танцът на големите риби, възходящото сияние, пламтяща звезда, изградена от мускули, зъби и ярост, златната дъга на сладостта и скръбта, притежанието и загуба. Това е, което откривате в блатата, това, което носите вкъщи от реката. Това в крайна сметка е значението на съня.

На следващия ден на Парана е крещящо бедствие. Ноел и аз летим обратно до Буенос Айрес, за да ловим делтата. На сутринта сме посрещнати от шквалове, но все пак се отправяме към сияещи моменти на усамотение и тишина, есенна светлина и есенни цветове и да, кебум, нагоре по малкото рекиче, за последно око до дънер. Pirajú, богът на водата Guaraní, се грижи за слънцето.

Седмица по-късно в предградията на столицата десетки хора ще бъдат отнесени от наводненията. Всяка мечта има своите граници и тази мечта беше нарушила нейните граници, чакайки да бъде сънувана отново и по-добре.

Сътрудническият редактор Боб Шакочис е автор на Жената, която загуби душата си.

Препоръчано: